Je nach Holzstärke D ist es hier besonders wichtig die richtigen Maße fileür die place der Magnetverschlüsse und der Scharniere auszurechen. So wird gewährleistet, dass diese später mit den an der Holzbox montierten Bauteilen übereinstimmen.
Tatsächlich wäre es auch so gewesen. Ansonsten finde ich die blaue Farbe aber richtig toll und ich lasse mir bestimmt bald etwas einfallen, was mit blauem Plexiglas umgesetzt werden kann.
Im letzten Schritt wird die Tür noch eingerichtet. Dabei geht es erstens um die Anpressung der Tür am Dichtband und zweitens um die placement der Tür zum gebauten Gehäuse.
Am besten gleich testen ob der 3D gedruckte Teil Kabeldurchfuehrung_Box gut hineinpasst. Durch ihre flexiblen Bügel an der Seite sollte sie sich in die Öffnung leicht einpassen lassen und gut sitzen. Wichtig ist, dass sie am unteren Rand der Platte bündig abschließt.
In dieser Anleitung und hier abgebildet, wird das Stromkabel des 3D Druckers durch einen Einsatz_Rund geführt und ein Einsatz_geschlossen verwendet um die zweite Öffnung in der Kabeldurchfuehrung_Box zu schließen.
Die Kabeldurchführungsbox kann von innen nach außen oder von außen nach innen in die Öffnung eingeschoben werden. Ich bevorzuge die Montage von außen nach innen.
Das Resultat sollte dann so aussehen, sehr schön ist mir die Öffnung hier nicht gelungen, dass stellt aber kein dilemma dar. Die Kabeldurchführungsbox wird später den Ausschnitt verdecken.
Die Schrauben werden erst dann fest angezogen wenn die zu verbindenden Platten exakt aufeinander ausgerichtet sind.
Die Montage der Magnetverschlüsse ist etwas trickreicher, denn hier werden die Magneten versteckt und eine Mutter für den späteren Einbau an der Tür untergebracht.
An den Scharnieren oben und unten durchführen und darauf achten dass die Tür oben und unten den gleichen Abstand zum Rand der Box hat.
Die optimale Einstellung ist diejenige bei der die Zylinderkopfschrauben den Magnethalter bei geschlossener Tür gerade nicht berühren. Dann dichtet die Tür gut am Dichtband und die Magnetkraft hält die Türe fest geschlossen.
Bis auf abgeschrägte Ecken, hatten die Glasplatten die Maße forty two x fifty four cm und waren eight mm stark. Rechnet man die Holzbalken dazu, die den Rahmen des Druckraumes bilden sollten, wäre dieser später nur marginal größer als der tatsächliche Platzbedarf des 3D-Druckers. Perfekt also. Zumindest in der Planung, die ich so auch umsetzte.
Die 31 mm vom rechten Rand für die Scharniere bleiben unabhängig von der Holzplattendicke immer gleich, da die Scharniere außen an dem Gehäuse befestigt sind.
Bei diesem Test auch das Filament beobachten, wird es zu stark geknickt oder umgelenkt müssen evtl. die place der Durchführung oder Umlenkrolle verändert werden, oder die Durchführungsvariante geändert werden.
Hatte vor ein paar Jahren, als ich das more info Projekt gestartet habe auch Angst das es zu heiß im inneren des Gehäutilizes wird, vor allem war mir wichtig dass der Drucker und sein Elektronik keinen Schaden nimmt. Ich habe dazu auch schon begonnen eine Lüftung und Temperaturregelung zu planen. Aber als ich den ersten Prototyp des 3D Drucker Gehäutilizes fertig hatte und die ersten Testdrucke laufen ließ, zeigte sich, dass die Temperatur im Innenraum nicht sonderlich stark ansteigen.
Falls Türen aus Aluminiumprofilen eingebaut werden sollen, müssen an den entsprechenden Stellen die Winkelverbinder gegen innenliegende Verbinder getauscht werden. Für die seitliche Türen passen diese nicht. Hierfür z.B. Verbindungswinkel ninety° Außen verwendet werden.